pression d'huile et mano-contact

[Raphdu33]

Salut les amis
A froid, au ralenti, on est dans les 850tr/mn. Elle a dû mal à tenir se régime et cale.
on a la flèche rouge

r.jpg

Dans la RTA R5 ALPINE, ils disent :
- le voyant s'allume à moins de 0.35 bars (effectivement le voyant s'allume mais de là à dire que c'est 0.35bars, impossible vu la taille du cadran).
- 0.7 bars mini au ralenti (on est dans les 0.4 bars) et même d'après philippe loutrel (que je remercie), 0.7 bars c'est pas suffisant au ralenti.
- 3.5 bars mini à 4000tr/mn (on a 3 bars à 2500tr/mn)

Questions :
1- Du coup à combien de bars ont doit se situer au ralenti et avec quel régime moteur ?
2- Si on a 0.4 bars, pourquoi on est aussi bas ? (moteur entièrement refait, niveau d'huile ok, le capteur semble fonctionner)
3- Quel est la référence de votre mano-contact, qui déclenche la lumière quand c'est moins de 0.35 bars ?
4- et quelle huile mettre dedans ? peut-être que la viscosité peut avoir un impact aussi.

merci

[Michel Bourgeois]

Bonjpour,
Philippe a raison, 07 bars au ralenti, ce n'est pas assez.
Mais il faut se méfier du couple mano contact et cadran, ils donnent quelquefois des informations fantaisistes.... La meilleure solution est dfe se procurer un manomètre et pouvoir le brancher sur le moteur à la place du mano contact, ou plutôt manocouple.
Là on devrait avoir de meilleurs résultats, enfin meilleurs, je ne sais pas, mais en tout cas plus fiables.....
Pour ma part, j'ai autour de 2 bars au ralenti (à chaud) et entre 5 et 6 bars à 3000- 4000 tours. Ca me parait plus cohérent.....
Peut-être faudrait il rajouter une ou deux rondelles sur le ressort de décharge sur la pompe à huile ?
Une idée, si tout est ok par ailleurs.
Bon courage....

[Fifi]

Le maintient du ralenti n'est pas lié à la pression d'huile mais à l'allumage et ou la carburation.

Pour le reste, c'est techniquement assez simple mais il faut bien assimiler les données physiques suivantes:
La pompe est un générateur de débit et uniquement cela.
Lorsque l’on bouche la sortie de pompe, on monte en pression: exactement comme lorsque tu bouche une pompe à vélo.
Pour ne pas tout casser il y a une soupape de décharge sur la pompe qui crée une fuite, en principe taré largement au dessus de la pression nécessaire à la lubrification.
La lubrification concerne: le tendeur de chaine de distribution, l’arbre a cames, le vilebrequin et les culbuteurs.
En fait tout ces endroits peuvent être assimilés à des fuites calibrées, si le jeu d’un des point augmente alors la pression chute. Un autre point concerne la pompe elle même: si le jeu entre flasque ou entre corps et engrenages est trop importante, la pression chute.
Dernier point: la viscosité, bien entendu, plus la viscosité est faible, plus les fuites sont grande.

Sur le plan de la pression, tant que la pompe est capable de délivrer un débit supérieur aux fuites, il y a de la pression. Si pour les culbuteur cela ne pose pas de problèmes, pour le vilebrequin qui fonctionne en hydrostatique il faut absolument que pression soit suffisante pour éviter les contacts metal/metal et donc grippage.

Plus directement:

1- Du coup à combien de bars ont doit se situer au ralenti et avec quel régime moteur ?
Tout simplement les valeurs mini préconisée, mais la plus important est bien sur la valeur à chaud. Aller un peu au delà ne pose pas de problèmes, aller trop haut est contreproductif puis que cela engendre du laminage (chauffe ponctuelle dégradant prématurément l’huile) et abrasion supplémentaire. Idéalement il faudrait faire tourner le moteur sans allumage pour laisser l’huile atteindre toutes les parties à lubrifier essentiellement quand la voiture est a l’arrêt depuis longtemps. Si elle tourne tous les jours, ce n’est pas un problème.

2- Si on a 0.4 bars, pourquoi on est aussi bas ? (moteur entièrement refait, niveau d'huile ok, le capteur semble fonctionner)
Parce qu’il y a une fuite (aucune autre raison):
Les flasques de la pompe à huile sont nickels?
Le siège du clapet de pompe est il nickel? Mettre des rondelles ne sert a rien si le siège n’est pas bon.
L’étanchéité entre la pompe et le bloc est elle nickel?
Les jeux d’arbre à cames, vilebrequin, tendeur de chaine sont ils conformes?
Il m’est arrivé plusieurs fois dans ma carrière que l’on me dise que l’on n'avait touché à rien ou qu’un spécialiste avait réglé l’appareil alors que c’était faux. Résultat des clients ont payé 3 journées de dépannage à la place d’une heure.
Le niveau d’huile n’a pas d’influence sur la pression.
Bien entendu si les instruments de contrôle ne sont pas bons, les valeurs ne seront pas bonnes.

3- Quel est la référence de votre mano-contact, qui déclenche la lumière quand c'est moins de 0.35 bars ?
Je ne l’ai pas, il n’a pas d’interférente avec le reste donc le plus important c’est de trouver la fuite

4- et quelle huile mettre dedans ? peut-être que la viscosité peut avoir un impact aussi.
Bien sur: L’huile idéale (viscosité constante quelque soit la température) n’existant pas et les moteurs anciens fonctionnant avec un jeu important donc beaucoup plus de fuite, il faut un indice W (winter) bas si on est dans les pays froids et un peu plus élevé pour les pays chauds.
Pouvant opter pour du 10 15 et 20, je dirais que le 15 est le bon compromis de base. À chaud le 40 est la préconisation, mais le 50 est tout à fait possible.
Je mettais à l’époque de la 300 V Compétition (15W50), l’huile synthétique ne change rien sur le plan pression mais améliore considérablement la qualité de lubrification.

Reste le circuit de filtration et refroidissement qui génère aussi des pertes de charges, mais en principe tant que le débit de pompe est suffisant, la pression en amont de cette partie de circuit augmente afin de compenser cette perte de charge. Là si le clapet de pompe s’ouvre parce qu’il est sous taré, alors la pression globale baisse.

Bon, là, en premier, il faut installer un manomètre fiable et vérifier, ensuite c'est la recherche de la fuite.

[1600s70]

Normalement , à froid , le voyant doit s'éteindre lorsque l'on actionne le démarreur :
Si on actionne 4 secondes , au bout de la 4eme ou 5eme fois le voyant doit s'éteindre.

C'est comme ça que je viens de vérifier sur la berlinette qui n'a pas encore tourné ,en ayant débranché l'allumage .
C'est aussi comme ça sur la jaune qui a vécu ( tant que l'essence n'est pas mise sous pression.)